Da Dior a Comme des Garçons, interpretazioni di poesia, durezza e romanticismo

Il fashion show come opera d'arte totale ha in Parigi il suo indiscusso centro nevralgico. Non c'è da sorprendersi: la città offre scorci unici, ma soprattutto è qui che si concentrano i gruppi con il più alto potere di spesa, e il più alto desiderio di mostrarlo tutto, flettendo i muscoli in una lotta senza quartiere. Nella fashion week in corso è spesso lo spettacolo a far la differenza, perché il messaggio moda è a questo giro alquanto uniforme, e punta dritto verso una morbida formalità.

La calca davanti al gigantesco tendone di Dior in Place de la Concorde è degna di un megaconcerto, come si conviene ad un marchio di tal portata, capace di smuovere celebrity e desideri collettivi. Dentro, lo spazio è neutro: un cubo nero. La lenta camminata dei modelli - sempre esangui, ossuti, poco più che adolescenti: qui come altrove, colpisce l'angustia anacronistica del canone di bellezza proposto - è introdotta e accompagnata da un video, proiettato sulle pareti, nel quale Robert Pattinson e Gwendoline Christie interpretano The waste land di T.S. Elliot. Come quei versi indimenticabili parlano di vita e morte, di terreni che fioriscono dopo le ibernazioni invernali, così la collezione parla dei cicli rigenerativi della moda, e omaggia il breve passaggio di un giovanissimo Yves Saint-Laurent alla direzione della maison, dopo l'inattesa scomparsa del fondatore.

L'espediente narrativo è certamente forzato, senza dire che l'energia ipnotica del poema è brutalmente interrotta da momentanei dettagli macro di accessori e look che smosciano il lirismo con la furia del product placement, ma il tutto fa da cornice ad una esplorazione a tratti toccante della fusione di maschile e femminile. Lavorando con una palette di bianchi nivei e grigi delicatissimi, il direttore artistico Kim Jones immagina forme ampie, avvolgenti, androgine nel senso puro invece che fiammeggiante del termine. La proposta è convincente. Quel che manca, nonostante il profluvio di mezzi, o forse proprio per questo, è l'emozione, sicché il romanticismo degli abiti rimane un po' a mezz'aria.

Da Kenzo, non bastano i pezzi sempiterni dei Beatles suonati dal vivo per piano e archi a portare gioia e ottimismo in quella che al momento appare come una operazione alquanto meccanica di multiculturalismo vestimentario. Perfetto sulla carta, il direttore creativo Nigo continua a mancare il segno, e il suo East meets West manca di energia. Anche perché per emozionare basta poco, il più delle volte.

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Yohji Yamamoto, signore inveterato della decostruzione poetica, non smette di toccare con la sua idea di uomo duro ma romantico. A questo giro forse i fiocchi e i broccati hanno un che di costumistico, ma è male minore. Da Dries Van Noten, altro araldo, da sempre, di una mascolinità soft, si sta tutti in piedi su pedane, un po' come ad un concerto. Infatti i modelli deambulano mentre il duo sperimentale Lander & Adriaan si esibisce dal vivo. Si parte in nero - pura, elegantissima silhouette - ma presto inizia un turbinare di stampe botaniche che crea mimetismo e movimento sulle superfici, con la sottigliezza di cui solo Van Noten è capace.